Alexander McQueen, britisk motedesigner

Alexander McQueen, i sin helhet Lee Alexander McQueen, (født 17. mars 1969, London, England - funnet død 11. februar 2010, London), britisk designer kjent for sine banebrytende klær, sjokkerende catwalkshow og presise skreddersøm.

McQueen vokste opp i Londons East End; han var den yngste av seks barn til en far som var taxisjåfør og en mor som var sosialfaglærer og slektsforsker. Som 16-åring forlot McQueen skolen og ble ansatt i Londons Anderson & Sheppard, hvor han skreddersyr dresser til Mikhail Gorbatsjov og prins Charles. Etter å ha jobbet for en annen skredder og en teaterkunde, tok han arbeid med den japanske designeren Koji Tatsuno i London og deretter med Romeo Gigli i Italia. McQueen kom tilbake til London og meldte seg inn på motekollegiet Central Saint Martins (1990–92). Der iscenesatte han et motevisning for masteroppgaven sin. Showet fikk øyet av Isabella Blow, en London-stylist. Blow kjøpte McQueens hele den første kolleksjonen.

I 1992 debuterte McQueen et par bukser som omdefinerte det tradisjonelle kuttet av plagget. Han kalte dem "bumster" -bukser - bukser kuttet så lave at de avslørte spaltningen av baksiden. Dette brakte McQueen øyeblikkelig mediekjenning. I 1996 ble han utnevnt til årets britiske designer, og senere samme år overtok han som hoveddesigner for Givenchy - det franske couture-huset som ble grunnlagt av Hubert de Givenchy i 1952 - etter at Givenchy gikk av. McQueen ble utnevnt av Bernard Arnault, styreleder i Moët Hennessy – Louis Vuitton, som hadde kjøpt det franske motehuset i 1988.

Selv om det var en spektakulær avtale for designeren, som da bare var 28 år gammel, hadde McQueen allerede produsert banebrytende arbeider under sitt eget, ensbetegnede designetikett, som han opprettholdt i London. Hans dristige design vakte oppmerksomhet for sine mørkt romantiske egenskaper og voldelige, groteske elementer. Samlingene inneholdt strømlinjeformede, kantete dresser; timeglasformede kjoler skulpturert ved hjelp av stramme korsetter; lange kjoler med komponenter så varierte som perlehåndarbeid, friske blomster og hjort gevir; og senere klumpete 10-tommers “Alien” og “Armadillo” hæler. McQueen, som hadde stil for drama, orkestrerte provoserende moteshow som sjokkerte publikum. Et show fra 1995 for samlingen “Highland Rape” utløste anklager om misogyni for visningen av blodsprutete, tilsynelatende brutaliserte modeller som hadde klær i tartanmønstret mønster med revet kropp og revet blonder. Viktige funksjoner i påfølgende presentasjoner inkluderer robot spray-paint dispensere, et menneskelig sjakkspill og et hologram av modellen Kate Moss. McQueen kledde amerikanske sangere Madonna, Courtney Love og Tori Amos. De britiske musikerne David Bowie og Rolling Stones 'Mick Jagger hadde på seg McQueens arbeid på scenen. Den islandske musikeren Björk utnevnte McQueen til kunstdirektør for hennes video fra 1997 “Alarm Call”, og han tegnet kimono som hun hadde på seg på forsiden av 1997-albumet sitt Homogenic. I 1999 åpnet McQueen sin første butikk.

I 2000 solgte McQueen en kontrollerende eierandel av sitt signaturmerke til det luksuriøse vareselskapet Gucci Group, selv om han hadde kreativ kontroll. Året etter forlot han huset til Givenchy og begynte å diversifisere merkevaren sin for å inkludere dufter (2003); en kolleksjon for herreklær (2004), som det britiske moterådet kåret ham til årets britiske herreklærdesigner; og McQ (2006), en rimeligere klær for bruk. Han ble utnevnt til kommandør av det britiske imperiets orden (CBE) i 2003. I 2010 begikk McQueen selvmord. Et omfattende tilbakeblikk av arbeidet hans som ble utstilt året etter på Metropolitan Museum of Art, brøt oppmøterekord for moteutstillinger og ble et av museets mest besøkte show. McQueen, en dokumentar om livet og karrieren, ble utgitt i 2018.