Silke, dyrefibre produsert av visse insekter og arachnider som byggemateriale for kokonger og baner, hvorav noen kan brukes til å lage fine stoffer. I kommersiell bruk er silke nesten helt begrenset til filamenter fra kokongene fra tamme silkeormer (larver av flere møllarter som tilhører slekten Bombyx). Se også sericulture.
Opprinnelse i Kina
Opphavet til silkeproduksjon og veving er eldgammelt og tåket i legenden. Bransjen begynte utvilsomt i Kina, hvor den i følge innfødt rekord eksisterte fra en gang før midten av det tredje årtusen f.Kr. På det tidspunktet ble det oppdaget at de omtrent 1 km tråden som utgjør silkeormens kokong kunne rulles av, spinnes og veves, og sericulture ble tidlig et viktig trekk ved den kinesiske landsbygdsøkonomien. En kinesisk legende sier at det var kona til den mytologiske gule keiseren, Huangdi, som lærte det kinesiske folket kunsten; gjennom historien var keiserinnen seremonielt assosiert med sericulture. Veving av damask eksisterte sannsynligvis i Shang-dynastiet, og gravene i det 4. til 3. århundre f.Kr. ved Mashan nær Jiangling (Hubei-provinsen), som ble gravd ut i 1982, har gitt fremragende eksempler på brokade, gasbind og broderi med billedmessige design også. som de første komplette plaggene.
Den viktigste prestasjonen i Song-dynastiet i silkeproduksjonen var perfeksjonering av kesi, et ekstremt fint silketeppevev vevd på et lite vevstol med en nål som skyss. Teknikken ser ut til å ha blitt oppfunnet av Sogdianerne i Sentral-Asia, forbedret av uigurene og tilpasset av kineserne på 1000-tallet. Begrepet kesi (bokstavelig talt “kuttet silke”) stammer fra vertikale mellomrom mellom fargerom, forårsaket av skuddtrådene som ikke renner rett over bredden; det har også blitt antydet at ordet er en korrupsjon av persisk qazz eller arabisk khazz, med henvisning til silke og silkeprodukter. Kesi ble brukt til kapper, silkepaneler og bladeksler og til å oversette maleri til billedvev. I Yuan-dynastiet ble paneler av kesi eksportert til Europa, hvor de ble innlemmet i katedralvestene.
Silkeveving ble en stor industri og en av Kinas viktigste eksport i Han-dynastiet. Caravanruten over Sentral-Asia, kjent som Silkeveien, tok kinesisk silke til Syria og videre til Roma. På det 4. århundre f.Kr nevnte den greske filosofen Aristoteles at kultur ble praktisert på øya Kos, men kunsten var tydeligvis tapt og gjeninnført i Byzantium fra Kina på 600-tallet. Kinesiske tekstiler av Han-dato er funnet i Egypt, i graver i Nord-Mongolia (Noin-ula) og på Loulan i kinesiske Turkistan. Silke ble brukt av Han-herskerne som diplomatiske gaver, samt til å kjøpe av de truende nomadene og for å svekke dem ved å gi dem en smak av luksus.
Tidlige Han-tekstiler utvunnet fra Mawangdui viser den videre utviklingen av vevingstradisjonene som allerede var til stede ved Mashan i slutten av Zhou, inkludert brokade og broderi, gasbind, vanlige vever og damasker. Senere funn andre steder er imidlertid hovedsakelig begrenset til damasks, veldig fint vevd i flere farger med mønstre som vanligvis gjentar omtrent hver 5 cm. Disse designene er enten geometriske, og sikksakkens pastell er den vanligste, eller består av sky- eller fjellruller ispedd fantastiske skapninger og noen ganger med lykkebringende karakterer. De rettlinjede mønstrene ble overført fra vevde materialer til Luoyang bronsespeil og dukket opp i malerier på både lakk og silke; og de krumlinje rullemønstrene, som ikke er naturlige for veving, var antagelig tilpasset brodering fra de rytmiske konvensjonene i lakkmaleri, som også ga rullemotiver for innlagt bronse og malerier på silke. Dermed var det et samspill mellom de forskjellige mediene fra Han-dynastiets kunst som redegjør for deres enhet av stil.
Ming- og Qing-tekstiler viser den kinesiske kjærligheten til pageantry, farger og fint håndverk. Blant de vevde tekstilmønstrene er blomster og drager mot en bakgrunn av geometriske motiver som dateres til avdøde Zhou (1046–256 f.Kr.) og Han. Qing-kapper var i utgangspunktet av tre typer. Chaofu var en veldig forseggjort domstolsseremoniell kjole; keiserens kappe var utsmykket med de lykkebringende 12 symbolene som er beskrevet i gamle ritualtekster, mens fyrster og høye embetsmenn fikk lov til å være ni symboler eller færre etter rang. Caifu ("farget kjole"), eller "dragon robe," var en semiformal domstolskjole der det dominerende elementet var den keiserlige femkløvede dragen (lang) eller den firkløvede dragen (mang). Til tross for gjentatte overhalingslover som ble gitt under Ming og Qing, var den femkløvede dragen sjelden forbeholdt gjenstander med utelukkende keiserlig bruk. Symbolene som ble brukt på dragekappene inkluderer også de åtte buddhistiske symbolene, symbolene på Daoist Eight Immortals (Baxian), åtte dyrebare ting og andre lykkebringende enheter. “Mandarin-firkanter” var blitt festet foran og bakover til de offisielle kappene til Ming som symboler på sivil og militær rang og ble tilpasset av Manchus til deres egen særegne kjole.
